Утепление стен деревянного дома снаружи из минеральной ваты: теплоизоляция наружного фасада деревянной кровли своими руками на примере пенопласта и минеральной ваты

Утепление стен деревянного дома снаружи из минеральной ваты: теплоизоляция наружного фасада деревянной кровли своими руками на примере пенопласта и минеральной ваты

Инструкция по утеплению стен деревянного дома снаружи минватой и другими материалами

15.03.2017 5,086 Просмотров

Бывает, что стены деревянного дома плохо справляются с одной из своих задач – удерживать тепло.

Решение этой проблемы – утепление стен.

Изоляционный слой будет служить преградой между улицей и внутренней частью дома.

Когда возникает вопрос об утеплении стен избы, необходимо определиться с методом утепления, которое можно сделать как снаружи, так и внутри.

Многие домовладельцы склоняются к первому варианту. Это очевидно, так как этот метод намного эффективнее.

Утепление фасада деревянного дома применяется для:

    значительная экономия на отоплении; улучшить микроклимат в доме; Продление срока службы сруба;

Когда встает вопрос об утеплении стен сруба, необходимо определиться с методом утепления, который можно делать как снаружи, так и внутри.

Многие домовладельцы склоняются к первому варианту. Это очевидно, так как этот метод намного эффективнее.

А теперь рассмотрим нюансы утепления деревянного дома под сайдинг и другие облицовочные материалы.

Рассмотрим отличия наружного утепления от внутреннего на примере их преимуществ и недостатков

Преимущества утепления деревянных стен снаружи:

    Наружные стены дополнительно защищены от влаги и солнечных лучей, что увеличивает срок их службы; Удаление точки росы наружу без риска образования конденсата; Обеспечивает высокую теплоизоляцию; Сохранение объема помещения; Возможность заделки внешних отверстий и трещин;

Недостатки:

    Изменение внешнего вида фасада здания; высокая стоимость работ; Зависимость работы от сезона и погодных условий;

Наружное утепление под сайдингом

Преимущества внутреннего утеплителя:

    низкие затраты; появление возможности выравнивания стен; независимость работы от сезона и погодных условий;

Недостатки:

    Сдвиг точки росы внутри помещения и возможность образования конденсата и образования плесени; Уменьшенный объем помещения; Возможное изменение интерьера в худшую сторону;

Виды внешнего утепления:

    Укрепление утеплителей на поверхности стен клеевыми растворами и отделка штукатуркой; Невентилируемые стены в три слоя. Изоляционный материал фиксируется раствором и устанавливается в единую кирпичную внешнюю стену с воздушным зазором; Вентилируемый фасад. Стены защищены гидроизоляционным материалом, поверх которого нанесен изоляционный материал. Затем устанавливается ветрозащитная оболочка, а каркас обшивается сэндвич-панелью или другим сайдингом. Этот метод позволяет укладывать даже в зимние месяцы, так как клеи не требуются.

Стеновой пирог

«Пирога» стены состоит из следующих элементов:

    Внешняя отделка защищает все последующие слои от агрессивных внешних факторов, влаги и перепадов температур. Он может быть изготовлен из различных материалов. Сайдинг, фасадная штукатурка, декоративный камень, облицовочный кирпич – выбор зависит только от вашей фантазии; Гидроизоляционная пленка укладывается под внешнюю отделку или облицовку стен. Он создает условия для приятного микроклимата в помещении и защищает деревянные элементы каркаса от влаги. Пароизоляция под войлоком пропускает водяной пар наружу, но не пропускает влагу; Изоляционный материал – одна из важнейших составляющих. Его размещают между двутаврами в ячейках, образованных горизонтально расположенными соединителями; Пароизоляционная мембрана препятствует проникновению водяного пара во внутренние стены. Он крепится на деревянный каркас изнутри стен. Его следует устанавливать в местах с повышенной влажностью (кухня, ванная, туалет). Вощеную бумагу часто используют в качестве пароизоляции. Внутренняя отделка – завершающий слой «торта». Внутренняя поверхность стены может быть необязательной. покрытые гипсокартоном, стеновыми панелями и т. д.

Выбор утеплителя для деревянного дома

Утепление стен может быть выполнено из дерева, облицовочного кирпича, бетона, керамического камня или небольших блоков. Единственное, между облицовкой и поверхностью деревянной стены должен оставаться расчетный воздушный зазор, который предусмотрен для отвода лишней влаги из древесины.

Также могут использоваться теплоизоляционные материалы:

    Минеральная вата – изоляционный и звукопоглощающий материал, который в основном изготавливается из расплавленных хвойных пород. Это разновидность минеральной ваты. Габбро-базальтовая порода – исходный материал для производства текстильных волокон; Пенополистирол – недорогой, гигиенически безопасный, легкий, но жесткий материал. Его изоляционные свойства соответствуют обычным требованиям, но возможность растрескивания из-за теплового расширения, которому подвергаются стены, не позволяет называть его лучшим решением для утепления; Эковата – полностью натуральный, экологически чистый, отличный звукоизоляционный материал, состоящий из целлюлозы и антисептиков на основе буры и борной кислоты. Этот материал устойчив к влаге, гипоаллергенен, укладывается без стыков и полостей. Не требует использования пароизоляционного слоя при утеплении сэндвич-стен; Базальтовая вата отличается отличной паропроницаемостью. Базальт – негорючий материал, обеспечивающий противопожарную защиту дома из деревянных балок. Этот материал обладает хорошими шумоизоляционными свойствами; Ячеистое стекло – это пеностекло, состоящее из тысяч стеклянных ячеек. Материал гибкий, влагостойкий, экологически безопасный, пожаробезопасный, очень прочный и устойчивый к любым температурным колебаниям. Он не привлекает насекомых и не допускает образования плесени и грибка. К недостаткам можно отнести отсутствие паропроницаемости, высокую хрупкость и дороговизну материала; В случае деревянных стен в качестве теплоизолятора идеально подходит минеральная вата. Он отвечает практически всем требованиям к изоляции, а именно имеет высокий коэффициент теплоизоляции, минимальный коэффициент теплопроводности и низкую гигроскопичность. Ему не страшны высокие температуры, грибок, плесень, насекомые и грызуны. Он отлично переносит водяной пар наружу, нетоксичный, негорючий, воздухопроницаемый и, что самое главное, долговечный и может прослужить от 30 до 60 лет в зависимости от заявленных характеристик материала.
Читайте также:  Саженцы эустомы: хитрости, как и когда сажать

Также подходит в качестве изоляционных материалов, таких как:

Сфера применения современной теплоизоляции очень богата и разнообразна, поэтому вопрос выбора изоляционного материала в соответствии с техническими характеристиками помещения, требованиями и бюджетом покупателя не представит особых трудностей.

Подготовительные работы

Перед установкой выполните следующие действия:

    Настала очередь заделки щелей и щелей. Их заделывают герметиками или джутовыми волокнами; Затем приступайте к установке прогонов. Для этого на поверхность стен саморезами крепятся бруски 50 × 50 мм или 50 × 100 мм – их подбирают в зависимости от количества слоев утеплителя. Рейки монтируются в виде горизонтальных и вертикальных направляющих, расстояние между которыми практически равно ширине утеплителя – менее одного сантиметра, для герметизации соединения материала.

Заделка зазоров пенькой

Заделка зазоров герметизирующим составом

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Утепление наружных стен деревянного дома своими руками – не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд, и минеральная вата хорошо подходит для этих целей.

    После закрепления пароизоляции приступайте к укладке досок из изоляционного материала с помощью строительного степлера. Дополнительно пространство между планками крепится к стене дюбелями. Поверх уложенного утеплителя укладывается гидроизоляционная мембрана, которая не будет пропускать влагу извне, но удалит небольшое количество проникшего конденсата. изоляционный слой; Кроме того, под облицовочные материалы следует установить рейки, которые не только служат каркасом и украшением фасада, но и создают вентиляционный зазор, необходимый для вентиляции слоя утеплителя; В качестве облицовочных материалов для домов из дерева часто используется сайдинг, обрешетка, блок-хаус.

Крепление прогонов к балке

Способы утеплить бревна

Схема утепления минеральной ватой

Монтаж утеплителя снаружи на примере пенополистирола

Листы пенополистирола в каркасе начинаем закреплять снизу вверх, используя специально разработанный клей. Если некоторые листы плохо держатся на месте, для их крепления можно использовать клинья из пенопласта или обычные гвозди.

Затем пену покрывают диффузионной мембраной. Его следует укладывать горизонтально, идя полосами снизу стены вверх, а созданные таким образом контакты пенополистирола должны перекрываться на 10-15 см.

Мембрана фиксируется степлером, а стыки проклеиваются скотчем.

После того, как мембрана прикреплена, конструкция обнажается до облицовки. Для этого используют облицовку, тонкослойную штукатурку или сайдинг.

Пароизоляция

Пароизоляция используется для защиты утеплителя от проникновения водяного пара из деревянной стены. Пароизоляционную пленку следует укладывать на стену только в том случае, если используются минеральные теплоизоляционные материалы и / или их внешняя поверхность обращена наружу.

Между теплоизоляционным материалом и несущими стенами дома прокладывается фольга. Задача пароизоляции – защитить слой теплоизоляции от влаги.

Например:

    Пенопропиленовая мембрана крепится шероховатой стороной к подкладочному пространству. Если мембрана из полиэтилена, неважно, с какой стороны она крепится. К изоляционному слою укладывается двухслойная мембрана гладкой поверхностью. Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также имеет гладкую сторону, обращенную к изоляционному слою; Поверхность специальной фольги превращается в теплоизоляционный слой;

Установка пароизоляции:

    Переворачиваем фольгу на лицевую сторону и аккуратно, не повреждая ее, прикрепляем к обрешетке; Тщательно соедините переходы, перекрытия, возможные зазоры и зазоры; Установить прогоны с прутьями 3 × 5 см для вентиляции; Покройте конструкцию отделочными материалами;

Гидроизоляция

    Гидроизоляция защищает стены дома от губительного воздействия влаги, грибка и плесени. Его армируют между утеплителем и сайдингом. Монтаж гидроизоляционной мембраны осуществляется с нахлестом 10-15 см ткани. Полотна крепятся к поверхности прогонов степлером, стыки заклеиваются специальными лентами. Вентиляционные зазоры создают при помощи прогонов с балкой 25 × 50; На дне производится установка защитной металлической сетки.

В заключение стоит сказать, что утепление стен дома из бруса вполне возможно сделать своими силами. Это требует только терпения и определенных затрат, которые окупятся позже.

Полезное видео

Утеплите свой деревянный дом снаружи под сайдингом на видео ниже:

Утепление брусового дома каменной ватой. Личный опыт

Часто мечты о строительстве полностью деревянного дома, то есть сруба, наталкиваются на суровую реальность в виде присущих нашей стране неблагоприятных климатических условий. Суровые зимы, сильные морозы, дождливая осень и весна заставляют искать способы утеплить и защитить фасад деревянных домов от дождя.

Строительная практика показывает, что стены из дерева размерами 150х150 или 200х200 мм при соблюдении норм теплостойкости недостаточно для круглогодичного проживания. Дом со стенами такой толщины можно считать конструкцией только для сезонного «загородного» особняка (юг России мы не рассматриваем). Поэтому девелоперы ищут способы утеплить деревянные дома и сэкономить на отоплении в будущем.

Читайте также:  Уход Washingtonii в домашних условиях - полив, поддержание температуры и света, видео

В связи с этим интересен опыт пользователя FORUMHOUSE с ником ZlojGenij Утепление деревянного дома минеральной ватой. и дальнейшая отделка фасада металлическим сайдингом.

Из этой статьи вы узнаете:

    Почему стоит утеплить деревянный дом. Как сделать теплотехнический расчет стен сруба. Какой теплоизоляционный материал нужен для утепления дачи из бруса. Почему бы не утеплить деревянный дом пароизоляционным материалом. Какие характеристики навесного вентилируемого фасада?

Почему необходимо дополнительно утеплить деревянный дом

Дерево, как и традиционный керамический кирпич, по праву считается распространенным и универсальным материалом. Трудно найти дом, даже кирпичный, без дерева. Этому способствует широкое распространение и относительная (в зависимости от региона проживания) доступность древесины.

Однако человеку, решившему построить дом из дерева навсегда, следует быть готовым к тому, что его нужно будет дополнительно утеплить.

Построил бревенчатый дом окружностью 8600х8600 мм. Стены были из пиломатериалов размером 150х150 мм. Дом когда-то строился под дополнительную теплоизоляцию и внешнюю облицовку, потому что утеплитель – то, что нужно России, и хочется жить комфортно, а также сэкономить на отоплении.

Обратите внимание, что регионом, где проживает пользователь, является Пермский край. Строительство дома началось в 2009 году. В 2012 году мы переехали на 1 этаж, а в 2015 году на 2 этаж. Т. е. Такая ситуация известна многим независимым разработчикам, которые строят поэтапно в зависимости от притока средств.

За прошедшие годы первый этаж пришлось герметизировать дважды, а второй -. По словам ZlojGenij, он понял, что больше не может откладывать изоляцию и отделку дома, когда во время дождя капли воды начали стекать по одной из внутренних стен дома.

Это произошло потому, что на стену в течение двух дней шел горизонтальный дождь. Неприятностей можно избежать, если при постройке «короба» снять верхний край древесины рубанком. Таким образом, верхняя балка будет выступать снаружи над нижней балкой, и вода не будет попадать в дом, стекая по стене.

Однако это полумеры. Поэтому в 2015 году пользователь приступил к разработке плана изоляции. Задача заключалась в том, чтобы довести термическое сопротивление стен до нормативного значения, а значит – выбрать оптимальную и экономически обоснованную толщину утеплителя.

Теплотехнический расчёт стен брусового дома

Опережая тему, ZlojGenij посчитал достаточным поднять коэффициент термического сопротивления стен до 3,4 (м² * ° C) / Вт (для Перми, согласно новому СНиП, требуемое тепловое сопротивление закрытых конструкций должно составлять 3,64 (м²) * ° C) / Вт). Для этого пользователь решил утеплить древесину толщиной 15 см минеральной ватой толщиной 10 см.

Для наглядности произведем упрощенные технические расчеты и выясним, какая толщина утеплителя требуется для деревянного дома из пиломатериалов сосны или ели, для Московской области.

Итак, устанавливаем начальные значения:

    Толщина деревянных стен – 150 мм. Коэффициент теплопроводности сосны или ели через волокна составляет 0,14 Вт / (м – ° C) (A – «нормальные» условия эксплуатации). Требуемый коэффициент теплоотдачи для Московского региона составляет 3,28 (м² * ° C) / Вт.

Важные тонкости: в таблицах коэффициент теплопроводности для древесины приведен в двух направлениях – по волокнам (по длине бруса) и поперек волокон. Коэффициент теплопередачи сосновой древесины в продольном направлении практически вдвое выше, чем в поперечном (0,29 Вт / (м – ° C) против 0,14 Вт / (м – ° C)). Это стоит учитывать при расчетах, так как чем ниже коэффициент теплоотдачи материала, тем теплее будут стены.

Кроме того, количество влаги, содержащейся в материале, влияет на коэффициент теплопередачи деревянной стены. Благодаря своей структуре древесина имеет естественную влажность. Свежепиленная древесина имеет более высокий процент влаги, чем высушенная древесина. Также следует помнить, что в процессе эксплуатации деревянного дома стены постоянно подвергаются негативному воздействию неблагоприятных погодных явлений.- снег и дождь. Это означает, что термическое сопротивление стен снижается.

Причем колебания коэффициента теплоотдачи древесины происходят сезонно. Например, осенние длительные дожди приведут к дополнительному влагонасыщению незащищенных стен каркасного дома, что напрямую отразится на теплоизоляционных свойствах конструкции жилья.

Вывод: для деревянных стен необходима дополнительная теплоизоляция и защита от атмосферных воздействий. Для сравнения мы приводим коэффициенты теплопроводности сосны / круга по волокнам для трех состояний: (1) сухое, (2) при нормальных условиях эксплуатации (мы используем их для расчетов), (3) насыщенное влагой:

0,09 Вт / (м – ° C). 0,14 Вт / (м – ° C). 0,18 Вт / (м – ° C).

Тепловые и технические расчеты выполняем по формуле:

Читайте также:  Гербицид Титус - инструкция по применению

    d – толщина материала; λ – коэффициент теплоотдачи материала.

Rf = 0,15 / 0,14 = 1,071 (м² * ° C) / Вт

Напомним, требуемый коэффициент теплоотдачи для Московского региона составляет 3,28 (м² * ° C) / Вт.

Теперь найдем разницу между реальным (Rf) и нормативным (Rn) значениями сопротивления теплопередаче деревянного дома.

Rt = 3,28 – 1,071 = 2,209 (м² * ° C) / Вт.

Т. е. деревянные «холодные» стены не соответствуют норме, указанной выше. Из этой ситуации есть два выхода: ничего не делать и просто платить больше за отопление, фактически выбрасывая деньги на улицу, особенно при отсутствии сетевого газа. Второй – утеплить стены и установить навесной вентилируемый фасад.

Каким материалом надо утеплять деревянный дом

Прежде чем рассчитывать необходимую толщину утеплителя, давайте рассмотрим особенности утепления деревянного дома.

Дерево – материал, проницаемый для водяного пара. Из-за разницы между давлением внутри и снаружи, вызванной разницей между температурой холодного воздуха снаружи и температурой внутри отапливаемых помещений (особенно зимой), водяной пар из дома будет выходить наружу через стены.

Если внешняя сторона деревянного дома утеплена пароизоляционным материалом (например, EPPS, экструдированный пенополистирол) или, как делают некоторые «знатоки», внешнюю сторону дома, под монтажным сайдингом, оборачивают изоляционной пленкой (фольгой). отличная пароизоляция), при выезде получаем много проблем. Основные из них: сырость деревянных стен, так как влага не может выйти наружу, опираясь на внешний слой пароизоляции, дальнейшее разложение и разрушение древесины, появление плесени и грибка внутри помещения.

В чем заключается особенность навесного вентилируемого фасада

Второй важный момент: просто утеплить бревенчатый дом минеральной ватой недостаточно. Необходимо предусмотреть вентиляцию, благодаря которой водяной пар, попавший внутрь утеплителя, удаляется путем прохождения через паропроницаемую влаговетрозащитную мембрану (выпускающей водяной пар «наружу», но не позволяющий атмосферной влаге снаружи попадать внутрь. минеральная вата, поскольку частицы пара и воды имеют разный размер), которая должна защищать изоляцию снаружи. Для этого фасад следует закрепить на петлях, например, из сайдинга или имитации дерева, и не забыть обеспечить вентиляционный зазор примерно 40-50 мм. Таким образом испаряется влага, кроме того, мембрана защищает утеплитель от ветра и частиц материала, а также предотвращает попадание ветра в стены.

Если крепить сайдинг плотно к утеплителю, лишняя влага не сможет вовремя отвести со стены, что со временем приведет к дорогостоящему ремонту всей конструкции.

Теперь необходимо провести окончательные расчеты и найти толщину утеплителя из минеральной ваты, которая компенсирует разницу между реальным и стандартным тепловым сопротивлением.

    d – толщина теплоизоляции; Rt – сопротивление теплопередаче; λ – теплопроводность изоляции.

Стены утеплены минеральной ватой плотностью около 60-80 кг / м3 (коэффициент теплопроводности 0,040-0,042 Вт / (м – ° C) при «нормальных» условиях эксплуатации. Чем меньше плотность утеплителя (материала), тем он «теплее»,но использование минеральной ваты слишком низкой плотности для изоляции наружных стен под навесной стеной также не должно иметь места. Материал неудобен в обработке и не прилипает к плечикам.

В технологии утепления «мокрый фасад» используется более жесткий и более дорогой утеплитель из минеральной ваты, плотностью 130 – 180 кг / м 3, с более высоким коэффициентом теплопроводности. Т. е. найти «золотую середину» между тепловым КПД и экономической целесообразностью.

И другие:

d = 2,209 * 0,042 = 0,092 м.

Переводя в см и округляя до итогового значения (с учетом номенклатуры толщины теплоизоляционных изделий), получаем необходимую толщину слоя теплоизоляции 10 см.

Итак, для утепления сруба в Подмосковье требуется установка стен из минеральной ваты толщиной 100 мм.

В конце первой части статьи поговорим о том, что чувствует пользователь после утепления бревенчатого дома.

Конечно, деревянная стена толщиной всего 15 см – это очень мало для Пермского края. В этом году зима была холоднее, чем в предыдущем, но после утепления дома я использовал меньше газа для отопления. Мои наблюдения: пока до утепления при минус 40 градусах на улице температура стен не поднималась выше + 18 ° С, при поддержании дома + 24 ° С, после утепления надо было меньше греть, и я понизила температуру теплоноситель от прежних 75 градусов (до мороза) до 60 ° C, а температура стен внутри была + 22 ° C. Летом микроклимат в доме тоже улучшился, стены меньше нагреваются солнцем.

О технических деталях утепления дома из бруса минеральной ваты и особенностях монтажа металлического сайдинга мы расскажем вам во второй части этой статьи. Следите за обновлениями на портале!

Оцените статью
Добавить комментарий